Описание рольставней для веранды или террасы и особенности их установки

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/sad-fialok/data/www/sad-fialok.ru/wp-content/themes/root/inc/admin-ad.php on line 172

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/sad-fialok/data/www/sad-fialok.ru/wp-content/themes/root/inc/admin-ad.php on line 208

Террасы с пейзажем

Летние террасы с широким видом на красивую природу строят преимущественно открытыми, а накрывают сверху навесом или маркизой на доме, чтобы столбами не портить кругозор. Если в сторону пейзажа для обозрения есть хоть небольшой уклон, террасу располагают на нем.

Конструкции обзорных террас для ровного места и небольшого уклона показаны на рис. Размеры той, что слева, 2х2 м – предельные для данной силовой схемы. Увеличить размеры модуля террасы в плане до 3х3 и даже до 3,5х3,5 м можно, подкрепив лаги из досок 150х45 Х-образными распорками (справа на рис.).

Конструкции террас для обозрения

Нетрадиционные решения

Обзорные террасы простой конструкции не лишены недостатков:

1. Не годятся под настил декингом, т.к. прочны только с работающим настилом из шпунтованных досок;
2. Не могут быть построены с выносом (напр. над водоемом) – вся конструкция сразу же перегружается;
3. Только на точечных опорах, не будучи прикреплены к стеновому брусу дома, теряют прочность и устойчивость;
4. Не могут пристраиваться к каркасному дому – он для этого слишком слаб;
5. Проектирование террасы сложной конфигурации с работающим настилом непростая и невыполнимая неспециалистами задача.

Один из способов частично распутать этот клубок – самонесущая ячеистая опорная конструкция, см. фото:

Сложная опорная конструкция террасы

Она позволяет отказаться от работающего настила и строить террасы довольно сложной конфигурации. Но сделать вынос все равно не получится: вся несущая коробка по контуру должна опираться на сплошную поверхность, и внутри тоже нужны опоры. Т.е., нужно закладывать дорогой и трудоемкий ленточный фундамент, да еще и ставить подпорки внутри.

Все проблемы с обзорными террасами решаются сразу, если опорную конструкцию выполнить в виде т. наз. геодезической рамы, в которой сочетаются ортогональные и диагональные связи; названа так потому, что похожа на геодезическую сетку. Геодезические конструкции нетехнологичны в массовом производстве, но исключительно прочны. Во время Второй мировой войны в RAF (Royal Air Force, королевские воздушные силы, ВВС Англии) на вооружении стояла часть самолетов с геодезическим набором корпуса. Состояние, в каком они порой возвращались на базу, и породило крылатое выражение «на честном слове и на одном крыле» (в оригинале «on my word and one wing»).

Устройство опорной конструкции террасы с геодезическим набором показано на рис.:

Устройство опорной конструкции террасы с геодезическим набором

Строя ее, придется аккуратно поплотничать, т.к. кроме прямых врезок вполдерева нужно будет делать косые по третям и четвертям (вверху справа на рис.). Зато всю опору можно будет поставить на геошурупы и настелить декингом, а свес края дать до половины стороны модульной ячейки. Собирается геодезический каркас по определенным правилам:

• Длинные прямые брусья укладываются цельной стороной на фундаментные опоры;
• В длинные брусья врезаются короткие ортогональные (перпендикулярные);
• Диагональные брусья врезаются произвольно по высоте, лишь бы работать удобно было;
• Врезки деталей скрепляются саморезами по дереву квадратом;
• К фундаментным опорам пересечения деталей каркаса крепятся по центрам мощным крепежом.

Деформационный зазор между террасой и домом берется минимальным, если терраса открытая. Если же над ней крыша на прикрепленных к раме столбах (геодезический набор это позволяет), то зазор нужно дать больше в расчете на крен террасы. Закрывается зазор козырьком из оцинковки с уложенной на него сходной доской (справа внизу на рис.). Козырек крепится к основному строению, а относительно террасы будет скользящим.

Выбираем прототип

В качестве прототипа возвышенной террасы лучше всего брать конструкции веранд для каркасных домов. Их эксплуатационный запас прочности в принципе не может быть большим, и веранды для каркасников проектируются, так сказать, механически самодостаточными: они способны стоять сами отдельно от дома и в то же время не создают чрезмерных нагрузок на основное строение.

Удачный пример такого рода – прилегающая крытая терраса для каркасных домов «Истра», чертежи которой в оригинальном размере даны на рис. Размеры ее секций могут меняться сообразно другому основному строению и наличной земельной площади. Корректировка размеров производится изменением длины опорных элементов и количества лаг; шаг установки лаг остается неизменным.

Чертежи террасы для каркасного дома

Крыши

Для крытых грунтовых и грунтоприлежащих террас самой сложной частью конструкции является верхнее строение: кровля на опорах, механически не связанных с настилом. Ее конструкция с односкатной кровлей одинакова для прилегающих и отдельных террас, но во втором случае оба мауэрлата опираются на столбы, а в первом один мауэрлат крепится к стене дома и является опорной балкой. В таком исполнении ширина кровли должна быть не менее 2 м, чтобы сезонные подвижки ее дальнего края за счет упругости дерева не перегружали стену основного строения. Собственно терраса остается механически не связанной с домом.

Чертеж навеса для террасы с крышей-жалюзи

В средних широтах настил крыши желательно делать в виде жалюзи (см. рис. справа). Зимой на крыше-жалюзи снегу много не накапливается и дополнительная снеговая нагрузка на дом почти не передается. Весной снег стаивает не залеживаясь – чистить крышу не нужно. Летом в ясную погоду крыша-жалюзи дает ажурную тень и не создает значительной дождевой нагрузки – дождь тут же стекает. Ветер также не нагружает такую крышу: его поток разбивается о створки жалюзи на мелкие вихри, слабо действующие на кровлю.

В южных широтах актуальной становится борьба с приземным парниковым эффектом: солнечное ультрафиолетовое (УФ) излучение сильно поглощается грунтом, настилом террасы и основным строением и переизлучается в греющей инфракрасной (ИК) области спектра – под кровлей становится парко почти как на чердаке. В этих краях настил кровли террасы лучше делать из сотового поликарбоната, не пропускающего УФ и смягчающего жесткий на юге видимый солнечный свет. Конструкция навеса крытой террасы под покрытие поликарбонатом существенно не меняется (см. рис.), т.к. жесткость сотового поликарбоната почти такая же, как деревянных жалюзи.

Чертеж навеса для террасы под покрытие поликарбонатом

Чертежи скатной крыши для прилегающей к дому террасы

Универсальной под любые климатические условия и материал настила крыши будет двускатная кровля. Для крыши отдельной террасы за основу можно взять испанскую разработку, см. рис. справа. Размеры сечений ее деталей без труда подгоняются под отечественные стандарты: вместо бруса 160х160 берем 150х150; вместо 160х90 – 150х100. Однако сие сооружение создает впечатление, что Испания страшно разбогатела строевым лесом: при такой конструкции ригеля крыши (ее основной несущей части) стропильные балки из бруса 160х90 это уж слишком. Стропил под тяжелую кровлю (напр. шиферную) за глаза хватит из досок 150х40, а под легкую и поликарбонат – из досок 120х30. Если же на опорные столбы пустить брус 200х200, то террасу под такой кровлей можно сделать и закрытой, обшив с боков.

Проектирование скатной крыши для прилегающей к дому закрытой террасы значительно усложняется, если она угловая. Чтобы не перегрузить основное строение ветровыми и дождевыми нагрузками, крышу приходится часто подпирать столбами и применять косые стропильные балки, см. рис. Поэтому придомовую закрытую террасу лучше делать прямой.

Чертеж верхнего строения с двускатной крышей для отдельной открытой и закрытой террасы

Разновидности террас

По степени защищенности от погодных условий террасы делятся на открытые – площадки под открытым небом, накрытые (под кровлей на опорах или навесом) и закрытые со всех сторон. Но для возможностей технической реализации и декоративного оформления на конкретном участке большее значение имеет степень связи настила террасы с грунтом:

1. грунтовые;
2. грунтоприлежащие или наземные;
3. возвышенные или надземные;
4. высокие и нависающие.

Грунтовые

Настил грунтовых террас выполняется только из минеральных или синтетических стойких материалов. Укладывается почти всегда (см. далее) на песчано-щебневую подушку или иную противопучинную засыпку в неглубоком котлованчике.

Грунтовая терраса выполняется открытой, накрытой или закрытой, см. рис. Главные ее достоинства – удобный подход и широкие возможности дизайна. Основные недостатки – дороговизна материалов, довольно большой объем земляных работ и большие теплопотери, из-за чего постройка жилой грунтовой террасы севернее субтропиков весьма проблематична.

Примеры террас на грунте

Возвышение настила грунтовой террасы над базовой поверхностью задается как правило не более 4-5 см, лишь бы сток воды был, иначе сложность и стоимость постройки лавинообразно нарастают. Для примера см. на рис. схему устройства и чертежи грунтовой возвышенной террасы:

Схема устройства и чертежи основания грунтовой возвышенной террасы

Укладка настила террасы на грунте обычного возвышения производится без бордюров для удобства подхода. В котлован глубиной до 30 см насыпается и трамбуется 10-15 см щебня и столько же песка. Песчаная подушка формируется с откосами по краям не более 2-3 градусов (1:30 – 1:20). Мощение производится с пристукиванием резиновым молотком. Мощеная поверхность посыпается мелким низкосортным строительным песком (с существенной примесью глины) и тщательно прометается. Затем проводят обрызгивание водой из распылителя, дающего широкую струю мелких брызг; по видимом высыхании мощения – повторную посыпку песком, прометание и обрызгивание. Благодаря примеси глины в песке мощение без бордюров держится крепко.

Наземные

Для постройки грунтоприлежащей террасы в котловане или просто на ровной земле формируется щебневая подушка с обычными технологическими откосами (1:5 – 1:10). На ней монтируется стойкая к коррозии обрешетка, на которую и укладывается настил с зазорами в 3-5 мм для стока воды.

Преимущество грунтоприлежащей террасы – меньший объем земляных работ и возможность настелить настил из дерева или современных специальных материалов для террас, см. далее. Недостатки – плохое проветривание под настилом и серьезные технические трудности в постройке кровли; выполнить грунтоприлежащую террасу закрытой и тем более обитаемой практически невозможно. Поэтому грунтоприлежащие террасы, отдаленные от дома, от непогоды укрываются зонтами или временными навесами, а прилегающие к дому маркизами или навесами, укрепленными на основном строении, см. рис.:

Примеры грунтоприлежащих террас

Возвышенные

Возвышенные террасы строятся чаще всего: во-первых, их конструкция технически оптимальна для данного вида сооружений. Во-вторых, возвышение на 15-40 см над базовой поверхностью не ухудшает существенно эргономику террасы, но придает ей респект. Попросту: терраса выглядит уже террасой, а не площадкой.

Основание возвышенной террасы тоже неглубокая противопучинная подушка, либо незаглубленный фундамент, но монтируется на них уже не плоская обрешетка, а объемный силовой каркас с обшивкой. Современные виды оснований террас (см. далее) на грунтах до среднепучинистых включительно позволяют обойтись вообще без земляных работ, а прочная несущая основа дает возможность построить надземную террасу любого типа как прилегающую к дому, так и удаленную от него, см. рис.:

Примеры выполнения возвышенных террас

Высокие и нависающие

Под нависающую террасу (слева на рис.) нужен участок с довольно крутым естественным уклоном и красивым видом с него. Но дело не в том, что такие участки по карману людям, делающим деньги, а не самоделки. В конце концов и цари с королями бывали выдающимися мастерами. Дело в том, что неквалифицированное вмешательство в динамику грунта на склоне и около его верхней бровки может вызвать оползень и распознать, насколько данный склон оползнеопасен по внешним признакам невозможно.

Нависающая терраса и высокие террасы-балконы

Что же касается высоких террас-балконов, в центре и справа, то их сооружение фактически реконструкция основного строения и производится по всем требованиям СНиП.

Виды остекления

Остекление веранды делится на два основных типа:

• Тёплое – использование пространства в любое время года.
• Холодное – позволяет использовать конструкцию только в летний период.

Для тёплого остекления дополнительно применяют рамы плотно примыкающих к стенам, а также толстые стеклопакеты. Холодное остекление более простое и не требует дополнительных затрат на дорогостоящие материалы. Такие конструкции могут быть лёгкими и убираться в период, когда их не планируется использовать.

По типу возведения конструкции можно разделить на:

• Стеновые – установка только вертикальных конструкций на готовый каркас пола и кровли. Такой вид дополняет стены постройки.
• Кровельные – помимо стен, производится установка стеклянной крыши.

По типу конструкции стеклопакетов:

• Рамные – применение дерева, ПВХ или алюминиевого профиля в качестве рам.
• Безрамные – отсутствие вертикальных стоек и рам. Для остекления применяется специальное закалённое стекло, либо поликарбонат.

Безрамное остекление веранды и террасы хорошо подходит для загородных домов и коттеджей. Дополнительно для создания такого вида остекления используются рельсы в нижней и верхней части веранды, за которые крепятся стеклянные полотна. В процессе эксплуатации их можно сдвигать или разбирать.

Выбор того или иного вида остекления зависит от условий эксплуатации в дальнейшем. Основным минусом безрамных конструкций является низкая шумоизоляция, поэтому её установка вблизи оживлённых улиц и дорог будет нецелесообразной. Зато такой вид остекления способен создать красивую панораму и значительно расширить пространство.

Безрамное остекление стеклопакетами

Застеклить веранду безрамным способом невозможно, если планируется постройка второго этажа над ней. Здесь, главное, правильно просчитать нагрузки здания и достаточную способность рамной конструкции выдерживать большой вес. Этот тип хорошо подходит для создания веранды на втором этаже.

При проектировании рамного остекления, даже несмотря на его ограниченность, дизайнер может создать интересную композицию

При этом важно использовать качественные материалы и выбрать правильный способ открывания окон. Современные поворотно-откидные механизмы создают дополнительное удобство, так как позволяют открывать либо верхнюю часть, либо полностью откидывать створку в сторону

Ограждение из дерева своими руками

Перед изготовлением выберем породу древесины для перил. Нежелательным будет использование ясеня, клена, так как структура волокон этих пород быстро разрушится при использовании на открытой площадке. Выбирая дуб или сибирскую лиственницу, обеспечим конструкцию долговечностью, надежностью и красотой.

Обычно используют для изготовления ограждения сосну, которая имеет невысокую стоимость и удобна при обработке.

Для работы потребуется следующий набор инструментов:

• ножовка, электролобзик;
• измерительные приспособления;
• шуруповерт;
• рубанок, топор, стамеска;
• шлифовальная машинка;
• деревообрабатывающий станок при изготовлении балясин.

Далее придерживайтесь следующего алгоритма действий:

Перед началом работ сделаем чертеж, в котором будут указаны размеры секций, формы опор и балясин.
Подготавливаем брус, просчитав необходимое количество секций. Деревянные брусья должны быть высушенными, чтобы после их обрезки и установки перила не утратили свои формы. Все элементы конструкции шлифуем перед сборкой.
Устанавливаем опоры через условные 1,5 м. Чтобы ограждение имело привлекательный вид, эти расстояния корректируем и делаем одинаковыми. Учитываем возможность использования вертикальных стоек террасы в качестве опор ограждения.
Собираем секции перил, используя столярный клей, соединения шип-паз или с помощью шурупов.
Начинаем сборку от угловых или прилегающих к основному строению опор. Соединив секцию с опорой, устанавливаем собранную конструкцию и крепим ее к покрытию настила. В качестве крепежа используем пластинчатые уголки с шурупами. Более технологичным будет использование скрытого крепежа стоек ограждения.
Упредим неудобство монтажа последней секции перил

Для этого крепление предпоследней опоры к настилу выполняем в последнюю очередь, особенно это важно при использовании вертикальных стоек террасы в качестве опор ограждения.
После сборки всей конструкции ее необходимо вскрыть лаком или покрасить.

Опоры

Для изготовления опор выбираем деревянный брус квадратного сечения 150х150 мм. Такой размер позволит выдержать большие нагрузки, даст возможность облокотиться на него и на установленную секцию, которая будет прикреплена к этой опоре. Если перила изготавливают исключительно для декорации, то сечение бруса может иметь меньшее значение.

Высоту стоек ограждения делаем 1 м. Это стандартный размер для таких конструкций

Опора может быть выполнена в форме столба с прямыми поверхностями или иметь форму резной конструкции, при этом важно не забывать о необходимой прочности детали. По бокам стойки вырезаем пазы для крепления шипов горизонтальных реек секций

Секции перил

Существует несколько типов секций:

• горизонтальные – когда большая часть реек устанавливается параллельно настилу;
• вертикальные – изготавливают из балясин, закрепленных между верхней и нижней рейкой;
• перекрестные – в таких секциях рейки одинакового сечения пересекаются между собой под разными углами.

Применение каждого из этих типов конструкции обусловлено в большей степени видом материала. Для деревянных перил самым подходящим и привычным является изготовление вертикальных секций.

При изготовлении секций балясины можно сделать самому. Для этого потребуется небольшой деревообрабатывающий станок. Отсутствие станка потребует использования обычного бруса квадратного или прямоугольного сечения. Как вариант возможно приобретение готовых балясин, размер и форма которых разнообразны. Они широко представлены в розничной продаже.

Для сборки вертикальных секций подготовим горизонтальные рейки. На торцах реек изготовим шипы для соединения с опорами и выполним разметку под установку балясин. С помощью шурупов, закрученных впотай, соединим вертикальные декоративные стойки с горизонтальными рейками. После сборки всех необходимых секций приступаем к установке перил.

Обработка

Перед использованием каждой детали из дерева ее приходится шлифовать для получения нужной формы и шероховатости поверхности. После сборки отдельных элементов в цельную конструкцию террасных перил выявляем места, требующие дополнительной доводки. Это могут быть как недоработки перед сборкой, так и последствия неровностей соединения стыков. Устраняем выявленные недостатки с помощью шлифовальной машинки.

Использование разных цветов при покраске ограждений позволяет придать различный оттенок, а при необходимости – выделить основное жилое строение или сами перила.

После обособления своей террасы деревянными конструкциями и их оформления в желаемом стиле можем ощутить полноту комфорта террасы. Затем можно пригласить близких для подтверждения собственных ощущений.

Монтаж прозрачных рольставен своими руками

Если ознакомиться с технологией монтажа, роллеты из поликарбоната можно поставить самостоятельно.

Способы монтажа

Рольставни могут иметь разные варианты установки:

• встроенный. Скрытый монтаж, который выполняют внутри помещения. Крышка короба требует отделки, а обслуживание производится снизу. Недостатком такого крепления является уменьшение проемов из-за частичного перекрытия коробом;
• накладной. Короб закрепляется сверху оконного или дверного проема. Таким образом дневной свет будет использоваться в полном объеме. Однако у такого варианта низкий уровень безопасности;
• с коробом наружу. При таком способе проем задействуется в полной мере, а сам короб остается незаметным;
• с коробом внутрь. Монтируется непосредственно в проем двери или окна. С таким вариантом крепления конструкция сливается с фасадом строения.

Подготовка к монтажу

Чтобы роллеты закрывали проем без зазоров, предварительно измеряют параметры окна либо двери. Если ширина проема составляет более двух метров, используют дополнительные усилители. При большой ширине в обязательном порядке монтируют алюминиевые профили для усиления конструкции.

Во время замеров учитывают размеры короба рольставен. По ширине он может быть 15-30 см. Если конструкция оснащается электроприводом, то допускается несколько большая ширина.

Для монтажа прозрачных роллетов потребуются такие инструменты:

• рулетка;
• маркер;
• отвертка;
• нож;
• крепеж;
• перфоратор;
• дрель и сверла.

Врезка и крепежи

Когда все необходимое подготовлено, приступают непосредственно к монтажу конструкции:

1. При помощи маркера размечают отверстия с отступом не более 30 см друг от друга.
2. Сверлят углубления под крепеж с таким диаметром, который должен соответствовать заглушкам из комплекта.
3. Собирают конструкцию.
4. Размечают место установки короба, а направляющие размещают в его боковых крышках.
5. Устанавливают короб в проем и оценивают, насколько ровно по вертикали и горизонтали это получилось сделать.
6. Подключают механизм электропривода и проверяют, как движется полотно. Ставят защитную крышку и ламели.
7. Рассверливают крепеж и крепят заглушки.

Правила монтажа

Чтобы полностью закрыть проем рольставнями, важно правильно снять размеры готовой оконной или дверной конструкции. Узнать параметры проемов можно, вооружившись строительной рулеткой

Если ширина до 2-х метров, не обойтись без дополнительных усилителей. А при ширине оконного проема свыше 5 метров уже придется позаботиться об усиливающих алюминиевых профилях.

Монтаж прозрачных поликарбонатных рольставней возможен несколькими способами, у каждого из которых есть свои преимущества и особенности.

Накладной. Монтаж ставней ведется по наружной стороне, на верхней части рабочей ниши.

Встроенный

Такой монтаж короба создает эффект сплошной конструкции, не притягивая к себе излишнее внимание. Механизмы, расположенные внутри, не контактируют с влагой и не подвержены неблагоприятным факторам извне.

Комбинированный внутри

Встраивание короба в нишу двери либо окна. Конструкцию сложно заметить, при этом она компактна, что усиливает эстетику интерьера.

Комбинированный снаружи. Устройство каркаса в проеме с улицы. Создает иллюзию целостности и не портит эстетичность проема. Наиболее подходящий вариант для общественных и жилых строений, допускающий полноценное использование оконного проема. Основание рольставен не остается на виду, поэтому, когда они закрыты, выглядят как сплошное полотно. Это очень эффектный и стильный вариант оформления, который делает современный интерьер еще более привлекательным.

О том, как превратить открытую террасу в закрытую остекленную веранду с помощью рольставней из поликарбоната, смотрите в следующем видео.

Остекление на ПВХ профилях

На первых взгляд кажется, что использование ПХ профилей для остекления террасы — явное излишество, по крайней мере с точки зрения затрат. Однако при более подробном рассмотрении выясняется, что основную часть стоимости пластикового окна составляет стеклопакет, который на террасе имеет смысл заменить обычным стеклом с дистанционной рамкой подходящего размера. Также решающего значения не имеют несущие и теплосберегающие свойства профиля, поэтому раму можно выбрать самую дешёвую.

У систем остекления на ПВХ профилях есть важное преимущество — свободное деление проёмов на секции. Так, нижние ячейки могут иметь глухое заполнение, образуя некое подобие парапета

Возможно отделение глухих и прозрачных фрамуг для регулировки инсоляции, а также экономии на размере и, соответственно, фурнитуре открывающихся створок. В целом же, пластиковые рамы имеют степень технологичности, сопоставимую с алюминиевыми: их легко собирать самостоятельно, фронт остекления имеет практически полную герметичность даже при сильном ветре, а профили достаточно массивные и устойчивые, чтобы использовать их для крепления подоконников, натяжения бельевых верёвок и в прочих подобных целях. При использовании усиленных профилей они могут выполнять также и несущую функцию, поддерживая навес террасы.

С точки зрения внешнего вида ПВХ окна практически не уступают алюминиевым. Для них также существует возможность нанесения ламинации под дерево и, хотя профили не окрашиваются фабрично в произвольные цвета, это вполне можно сделать самостоятельно с помощью самой дешёвой аэрозольной краски.