Как сделать беседку из досок своими руками

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/sad-fialok/data/www/sad-fialok.ru/wp-content/themes/root/inc/admin-ad.php on line 172

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/sad-fialok/data/www/sad-fialok.ru/wp-content/themes/root/inc/admin-ad.php on line 208

Монтаж беседки из бревна или бруса

Плюс такого варианта — экономичность и высокая скорость монтажа. Работы выполняют по следующей технологии:

• Нижнюю обвязку делают по всему периметру постройки.
• Углы собирают из коротких обрезков. Допустимо соединение в чащу, в лапу. Можно работать и по другим, более удобным для вас технологиям.
• Углы перевязывают на уровне перильного перекрытия, это обеспечит устойчивость и жесткость конструкции.
• Из целого бруса или бревна делают и верхнюю обвязка.
• Кровельные работы выполняют по стандартной схеме.

Креативная беседка из бревен

При строительстве открытой беседки не обязательно перекладывать отдельные венцы джутом или другим утеплителем. Особого смысла в этом нет. А вот если строите всесезонный закрытый вариант, не забывайте об этом этапе.

В дальнейшем беседку можно покрасить или оттонировать морилкой и залакировать. Такие покрытия выполняют не только декоративную функцию, но и обеспечивают дополнительную защиту древесины от влаги и вредителей.

Симпатичная беседка — просто и красиво

При имеющемся опыте ведения строительных работ беседку средних размеров вам удастся собрать всего за 3-4 дня.

Использование необрезной доски

Потолок из необрезной доски актуален в подсобном помещении. Такой материал не обладает привлекательным внешним видом и предназначен для оформления потолочной поверхности помещений особого назначения. При выборе пиломатериала для птичника, сарая и подобных объектов можно обойтись необрезными досками. При укладке следует руководствоваться некоторыми правилами, так как материал имеет неправильную форму.

Для исключения появления щелей на потолочной поверхности необходимо подбирать доски таким образом, чтобы они сочетались по форме. Существует технология, согласно которой необрезной материал подвергается обработке, а после покрывается лаком. В этом случае доски могут использоваться для финишной отделки. Потолок из необрезной доски может смотреться очень привлекательно, если оформить его под старину.

Строительство шестигранной беседки

Строительство шестигранной беседки

Шестигранная садовая беседка всегда смотрится очень нарядно и является украшением любого участка. При ее строительстве очень важна точность расчетов, ведь погрешности на любом из этапов заметно повлияют на конечный результат. Начинать необходимо с чертежа будущей постройки, что позволит правильно разметить участок и рассчитать количество материалов.

Схема шестигранной беседки в разрезе

Для строительства потребуется:

• цементный раствор;
• кирпич или шлакоблок для столбов;
• деревянные балки сечением 150х150 мм;
• строганный брус 100х100 мм;
• обрезная доска 50х100 мм;
• рубероид;
• доски для пола;
• саморезы;
• грунтовка;
• лак для дерева;
• шуруповерт;
• электролобзик;
• строительный уровень;
• кровельное покрытие.

  Шестигранная беседка на дачном участке

Шаг 1. Разметка

Для разметки участка понадобится две деревянных рейки и веревка длиной около 2 метров. Выбранный участок выравнивают, освобождают от растительности и камней, посередине вбивают в землю рейку и обвязывают ее веревкой. Второй конец веревки привязывают к другой рейке и с помощью такого самодельного циркуля рисуют окружность с радиусом 1,75 м. Получившийся круг делят на 6 равных частей и ставят маячки на линии разметки. Здесь будут располагаться опорные стойки для беседки.

Шаг 2. Изготовление столбчатого фундамента

На месте маячков выкапывают ямы глубиной 0,5 м и прямоугольной формы. На дно насыпают речной песок слоем 10-15 см, затем такой же толщины слой крупного щебня. Посередине ямы вбивают стальной прут длиной 70 см, после чего заливают все цементным раствором. Сверху укладывают кирпич в 3-4 ряда с обязательной перевязкой. Арматурный прут должен находиться по центру кладки. Точно так же выкладывают остальные 5 опор и дают раствору хорошо высохнуть.

Шаг 3. Монтаж основания беседки

Делаем основание

Измеряют расстояние между соседними столбами и обрезают балки согласно замерам. Должно получиться 6 одинаковых по длине и толщине балок. Для надежного соединения опор между собой, на концах делают срезы в половину толщины дерева. После этого пиломатериал грунтуют и высушивают, а затем укладывают на столбы в виде шестиугольника. Между балками и столбами фундамента обязательно прокладывают куски рубероида.

Строительство беседки

Когда балки нижней обвязки закреплены, внутри шестиугольника крепят лаги. Центральная лага ставится точно по центру конструкции, выравнивается по горизонтали и фиксируется к балкам с помощью металлических пластин и болтов. Далее монтируют 2 лаги перпендикулярно центральной, а все остальные вставляют под углом, для чего на концах досок делают небольшие срезы с обеих сторон. В завершение укрепляют лаги перемычками из бруса и обшивают досками.

Шаг 4. Возведение стен

Шестиугольная беседка из дерева

Каркас беседки делают из 6 брусьев 100х100 мм одинаковой длины. Каждый брус устанавливают на один из углов основания и фиксируют анкерными болтами. Обязательно проверяют вертикальность опорных стоек, чтобы конструкция не была перекошенной. По верхнему краю монтируют обвязку из толстых досок, а на высоте 70-90 см от пола стойки соединяют горизонтальными перемычками из бруса, оставляя свободным вход.

Стены могут выполняться в нескольких вариантах, в зависимости от имеющихся материалов. Можно закрыть беседку до половины листами водостойкой фанеры, обшить досками, закрепить на перемычках между стойками деревянные фигурные решетки. Можно сделать две или три стены глухими, а остальные декорировать коваными элементами.

Шаг 5. Монтаж крыши

Изготовление крыши на землеУстановка каркаса крыши

Когда стены готовы, приступают к установке стропил для крыши. В качестве стропил берут доски 50х100 мм; для удобства сборку производят на земле. Поскольку в беседке отсутствует центральный столб, аккуратно соединить стропила достаточно сложно. Упростить этот процесс поможет вырезанный из бруса шестигранник, каждая сторона которого будет соответствовать толщине стропил. Торцы досок обрезают под углом и крепят гвоздями к шестиграннику; а на внутренней стороне обвязки выпиливают пазы для установки стропил. После этого конструкцию обшивают досками по кругу, оставляя небольшие зазоры, поднимают наверх и закрепляют болтами. Теперь остается только уложить кровельный материал.

Мебель для беседки

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Особенности монтажа

Поскольку шпунтованная доска относится к категории половых, чаще всего ее крепление выполняется именно при монтаже этого покрытия. Не полагаясь на добросовестность производителей и продавцов, укладку производят в 2 этапа с учетом ее возможной усушки и деформации. Выбранные фрезой на производстве пазы и шипы обычно довольно эффективно стыкуются между собой. Поэтому пол при первичной сборке принято крепить к лагам не сплошь, а через несколько половиц, с пропуском в 4-5 досок.

В таком виде покрытие оставляют на год. По истечении этого срока пол тщательно перебирают, устраняют щели, заменяют покоробившиеся элементы. На саморезы сажают уже каждую доску без пропусков. Если пол устраивается в помещениях жилого здания, первоначально его крепят начерно изнаночной стороной наверх, чтобы избежать истирания или загрязнения покрытия. Это позволит получить чистое покрытие.

Способ крепления

Обычно шпунтованные фасонные доски скрепляют не просто в пазы между собой, а еще и фиксируют к основанию. Делается это с использованием разных типов метизов. У гвоздей есть свои преимущества – устойчивость к повреждению при короблении. Они могут погнуться, но не сломаются. Саморез такими достоинствами не обладает, зато позволяет изменять силу нажима или даже заменять поврежденные планки. При выборе крепежа этого типа стоит отдать предпочтение специальным желтым, а не обычным черным винтам по дереву.

Существует несколько способов закрепления шпунтовки на лагах. Выделяют следующие варианты.

1. В пласть. В этом случае гвозди и саморезы оказываются на лицевой поверхности покрытия. Вариант с креплением в пласть не самый эстетичный, зато полностью себя оправдывающий в плане надежности.
2. Со скрытым монтажом в паз. Саморез ввинчивается в его нижнюю плоскость под углом, чтобы шляпка метиза в дальнейшем не помешала шипу входить в крепление. Способ уступает предыдущему в надежности, поскольку при кручении зафиксирована будет только нижняя треть доски. Это приведет к растрескиванию недостаточно сухого материала.
3. В шпунт. Такой способ крепления считается скрытым, предусматривает фиксацию гвоздя или самореза за шип, занимающий до 2/3 толщины. Подгонять настил в этом случае сложнее, но эстетичность покрытия не страдает.

Все потайные способы монтажа требуют предварительного высверливания отверстий в толще материала. При установке под углом нужно выбирать длинные – до 75 мм – саморезы и гвозди с диаметром стержня 4-4,5 мм.

Общие рекомендации

При укладке чистового пола на основе шпунтованной доски на бетон или цементную стяжку используется подложка из древесно-стружечной плиты, позволяющая уменьшить деформационные нагрузки на материал, соединенный в паз. Под листы укладывается гидроизоляция. При обшивке стен применяется пароизоляционная прослойка. Предварительно материал выдерживается в помещении 3-4 дня.

Есть ряд общих рекомендаций, помогающих облегчить процесс работы. Для выполнения всех необходимых манипуляций, помимо крепежа, понадобятся дрель, молоток, шуруповерт.

Приведем порядок действий.

1. Монтаж гидроизоляционной прослойки.
2. Выставление лаг. Их монтируют по уровню с использованием монтажных клиньев из дерева, пластика. Крепят к бетону при помощи анкерных дюбелей.
3. Монтаж теплоизоляции в виде матов или листов минеральной ваты. Она должна плотно прилегать к краям созданной обрешетки пола. Сверху лучше уложить пароизоляционную пленку.
4. Укладка первого ряда осуществляется с зазором от стены. Достаточно отступить 5-7 мм. На этом расстоянии в пласть крепится доска с пропуском около 10 мм от края всей планки. При фиксации в шип к стене располагают область с пазом.
5. Каждый ряд подбивается или прижимается винтовыми струбцинами. Установка выполняется так, чтобы все элементы стыковались с максимально плотным прилеганием, без зазоров и перекосов.
6. Крепление продолжается, пока половицами не будет застелен весь пол. Если требуется подрезка кромок, лучше заранее подготовить торцовочную пилу. Она позволит получить срез с идеально перпендикулярной геометрией, без сколов и других дефектов.
7. Завершение работ. Последняя доска, используемая в настиле, монтируется с зазором 5-7 мм. Можно использовать подкладку или клин. Крепление производится аналогично первой половице.

Учитывая все эти советы, можно справиться с монтажом шпунтованной доски на пол своими руками наиболее быстро, просто и эффективно.

В следующем видео вы узнаете о том, как сделать пол из шпунтованной доски.

Фотоотчет 2: горизонтальный забор из необрезной доски «шахматка»

Этот забор, как из сказки. Он частично собирался самостоятельно владельцем участка. Нанятые работники копали ямы, ставили столбы. Работы по металлу — резка столбов и заваривание верхушек — заслуга друга. Все остальное, включая обработку доски и сборку секций забора, сделано руками хозяина и его жены (покраска).

Необрезная доска использовалась толщиной 20 мм, ровные грани отшлифовали на лисопилке (по договоренности), обзол снимали самостоятельно и потом шлифовали машинкой, после чего покрыли антисептиком «Дюфа» на водной основе, цвет тик. Наносили широкой кистью в два слоя. Вот результат трудов.

Забор из необрезной доски

На столбы использованы металлические профилированные трубы квадратного сечения: 60*60 мм, толщина стенки 3 мм. В ним с двух сторон прикреплены обрезные доски 150*30 мм. Крепили на расстоянии 10 см от верха, потом на 100 см и 190 см. Складывался «бутерброд из двух досок, сверлился насквозь, все скреплялось болтом с самоцентрирующейся шайбой.

Как делали столбы

Столбы общей высотой 3 м на 1 м забетонированы  в грунт. Выставлены по шнуру, натянутому между предварительно установленными контрольными столбами. Процедура стандартная, необычно только то, что верхушка (2 метра, которые остаются над землей) замотана пленкой. Решение оказалось верным: после перевозки и бетонирования пленка была грязной, а древесина под ней — чистой. Сняли пленку после того, как высох бетон.

Выставленные в линию столбы и первый собранный прогон

Порядок сборки такой:

• Выбираем первую доску с ровным нижним краем.
• Измеряем расстояние между столбами, отпиливаем от доски кусок на 1 см короче измеренного расстояния (чтобы нормально становились).
• Промазываем отпиленный торец антисептиком.
• Устанавливаем первую доску на 5 см выше грунта, фиксируем струбцинами. В каждый край изнутри закручиваем два самореза (45 мм).
• Установка вертикали. Находим середину, вставляем планку, в землю не упираем, край висит. Фиксируем двумя шурупами в верхней части установленной доски.
• Установка новой планки. Она перекрывать должна даже самый большой выступ нижней. Также она закрывает шурупы, которые держат среднюю планку.

Эта последовательность сохраняется до самого верха. Так постепенно набирается прогон

Обратите внимание, что бывшие обзолы имеют скошенные края, они все смотрят «на улицу»: чтобы капли дождя скатывались наружу

Постепенно, один за другим прогоном, складывается забор

Чтобы получить ровную верхнюю кромку, их выбирали, обрезали, прокрашивали антисептиком, а крепили уже потом — под финал, выравнивая все верхушки в одну линию.

Как подшить потолок доской-вагонкой своими руками

Если вам нужны красивые и недорогие деревянные потолки, то используйте доску-вагонку. Она стоит дешевле половой паркетной, но внешне смотрится ничем не хуже. Помните, что для отделки потолка рекомендуется использовать вагонку, изготовленную из хвойных пород, так как она менее подвержена гниению.

Установка вагонки на потолок производится в таком порядке:

1. Сначала нужно разметить потолок под обрешетку.
2. Затем следует закрепить профиля. Не забудьте выровнять их. Лучше всего использовать оцинкованные профили, так как они не деформируются под воздействием влаги.
3. Если потолок не совсем ровный, можно установить L-образный плинтус.
4. Прикрепите панели к обрешетке. Для фиксации материала используйте саморезы.

Ремонт шпунтованных полов

Шпунтованные полы достаточно надежны, но в процессе эксплуатации может произойти порча одной или нескольких досок. Тогда их достают из общего монолита пола и заменяют на новые. Для этого гребни досок срезают циркулярной пилой с закругленным концом лезвия. Также можно воспользоваться электролобзиком или ножовкой с узким полотном.

Замена досок выполняется по следующей схеме:

• Вдоль заменяемой доски делают несколько надрезов пилой, лобзиком или ножовкой. Глубина надрезов – чуть меньше толщины доски, то есть без сквозных прорезей.
• С помощью зубила пробивают гребни досок по прорезям.
• Удаляют поврежденную доску, остатки гребня из паза.
• На место удаленной доски вставляют новую.

Таким образом, заменяя испорченные доски по мере необходимости, можно продлить срок службы шпунтованного пола на многие десятки лет.

Как легко сделать дачную беседку-ротонду своими руками

Цилиндрическую беседку-ротонду сделать очень легко: как показывает практика, для неё лучше всего использовать отрезки арматурной проволоки 0,8 мм, нижние концы которых нужно вертикально закрепить в кирпичах кольцевого основания, а верхние, изогнутые к центру и соединенные вместе, должны образовать своеобразный купол. Прочность конструкции придают горизонтальные переплетения из той же арматуры. Вход в беседку — через проем сводчатой формы.

 

Чтобы изготовить такую простую беседку своими руками, потребуется около 50 шт. красного полнотелого кирпича и 310 погонных метров арматурной проволоки диаметром 8 мм.

 

Перед тем как построить беседку-ротонду, нужно выбрать подходящую площадку и разбить основание. В центре будущей беседки вбивают в землю колышек и, привязав к нему шпагат или бечевку, размечают на земле две концентрические окружности с радиусами 1,75 м и 1,9 м. Затем из полученной кольцевой канавы вынимают верхний слой грунта на глубину 15—20 см, вместо которого засыпают слой песка толщиной 10—15 см, обильно поливая и утрамбовывая его.

 

Уложив на подготовленное основание с небольшими промежутками кирпичи и подсыпав и уплотнив песок в зазорах между ними, получают фундамент основания будущей беседки. Кирпичи должны лежать горизонтально, а их верхние поверхности находиться вровень с площадкой.

Посмотрите на фото – чтобы построить такую беседку своими руками, для установки арматурных стержней в центре каждого кирпича сверлят отверстие 8-10 мм:

 

Сделать это лучше электродрелью с твердосплавным сверлом. Чтобы кирпичи не раскололись, вначале просверлите отверстия более тонким сверлом (03—4 мм), а затем рассверлите их до необходимого диаметра.

 

При установке прутьев для беседки, возводимой своими руками, не забудьте пропустить 4 кирпича — в этом месте будет находиться вход в беседку. Если вы желаете сделать проход шире или уже 1 м, пропустите большее или меньшее количество кирпичей, исходя из того, что длина каждого 250 мм.

 

Заделав на цементном растворе в отверстиях отрезки арматурной проволоки длиной примерно по 4 м каждый, их изгибают к центру беседки на высоте 2—2,2 м. От радиуса изгиба будет зависеть форма купола беседки. Сведенные в центре концы арматуры приваривают к центральному кольцу 0200 мм.

Затем при изготовлении беседки для дачи приступают к формированию центральной обвязки. Горизонтальные ряды располагают на расстоянии 275 мм друг от друга. Места пересечений прутьев арматуры прихватывают сваркой, предварительно зафиксировав струбцинами.

Готовую садовую беседку, изготовленную своими руками, покрывают грунтовкой по металлу, например ПФ, и окрашивают в неброский цвет. В завершение следует посадить вокруг беседки вьющиеся и плетистые растения. Уже к концу первого летнего сезона они обовьют каркас и сделают его практически незаметным и непродуваемым, создавая впечатление невесомого зеленого купола. Даже во время самой сильной летней жары в этой беседке будет прохладно и свежо, а простая, скрытая красивыми цветами и листвой конструкция беседки будет вызывать восхищение гостей.

Каркас из доски технической сушки

Второй вариант — доска технической сушки.  То есть когда перед продажей, доску специально высушивают в специальной сушильной камере, до так называемой транспортной или равновесной влажности — 16-22%.    Равновесной эту влажность называют в основном потому, что она находится в более менее равновесном состоянии с атмосферной влажностью.    Сушить больше, до 6-8% (мебельная влажность) нет смысла, так как значительно дольше и соответственно дороже, а есть вероятность, что за время строительства, доска вернется к равновесной влажности, вобрав в себя влагу из атмосферы. Древесина с такой степенью сушки обычно используется только в столярном и мебельном производстве.

Кстати, один из популярных вопросов — зачем использовать сухую доску, если в процессе строительства она все равно намокнет, например под дождем.

Тут надо понимать, что доска естественной влажности — имеют эту влажность в массе. Сухая доска, даже под проливными дождями не «промокнет» насквозь, это не губка.  Да, поверхностный слой будет мокрый, но это всего пару миллиметров, которые просохнут за 1-2 дня.   Другими словами, сухая доска уже никогда не вернется к естественной влажности, если вы не будете ее специально вымачивать в воде, на протяжении длительного срока.

Доска в промышленной сушильной камере

Достоинства доски технической сушки простые

1. В процессе сушки, в результате воздействия повышенной температуры, убиваются споры паразитных микроорганизмов. То есть такую доску не надо тотально антисептировать.  А сухая доска является плохой пищей для паразитов, они ее не любят — так что если вы не будете специально «гноить» сухую доску, плесень и грибок ей уже не грозит.
2. Размер и геометрия —  то, что будет происходить с доской естественной влажности при высыхании, с сухой доской уже произошло.  Что должно было покривиться — покривилось, доска усохла и значительно свои размеры менять уже не будет.  Фактически, вы получаете «готовый товар» и в каркасе уже не будет щелей или выкручивания элементов. Но, так как все дефекты понятны на момент покупки, вы можете отобрать только нужную доску, не платя за ненужный брак.

Недостатки доски технической сушки

1. Цена выше доски естественной влажности процентов на 20-30
2.  Если не заниматься сортировкой доски (отбрасывая брак по геометрии) — то строить из такой доски не очень удобно.  В штабеле наверняка будут и сабли и винты и т.п.  В идеале, сухую доску надо покупать уже сортированную по «экспортному» ГОСТ 26002-83. Причем,если вы будете искать доску руководствуясь этим ГОСТ-ом имейте ввиду, что это ГОСТ на сортировку, а не на напил или сушку. Продавцы об этом часто умалчивают и заявляя, что доска «гостовская» дополнительно запрашивают деньги за отбор и сортировку.

Сортированная доска технической сушки — оптимальный вариант для экономного и качественного строительства каркасника.  Проблема одна — такую доску (именно сортированную), не так просто найти. Но и несортированная, но сухая доска — более подходящий вариант для стройки, чем естественной влажности. Хотя бы потому, что ее «поведение» более прогнозируемо — дальнейшей усушки и потери геометрии не будет, или же оно будет незначительным.

Тут еще стоит упомянуть вопрос самостоятельной сушки доски естественной влажности в штабеле.  Можно ли так делать?  Конечно можно.

Но во первых время.  Среднее время сушки доски до транспортной влажности в сушильной камере составляет порядка 10-14 дней. При этом температура в камере, может достигать 80°C, плюс много других особенностей в зависимости от типа сушильной камеры, технологии сушки и т.п.   Как вы можете понять, срок естественной сушки  будет существенно больше и в зависимости от условий (погода, температура, проветриваемость), может составить несколько месяцев. Не испытывайте иллюзий, что за месяц доска в штабеле высохнет. Скорее только слегка «подвялиться».  Причем чем массивнее доска — тем больше времени на сушку. Природу не обманешь.

Второй момент это брак по геометрии. Если при покупке доски технической сушки, вы можете, пусть даже за доп плату, отобрать только хорошую доску, то суша самостоятельно — весь брак останется у вас.

Выбираем хороший стройматериал

Чтобы избежать проблем с готовым полом, следует ответственно подойти к выбору шпунтованных досок и способу их хранения.

Аспект #1 — порода древесины

Первое, на что обращают внимание – качество и порода древесины. Шпунтованные доски изготавливаются из:

• Ели и сосны – недорогих, легких в обработке пород. Главное их достоинство – невысокая цена. Кроме этого, они обладают отличной теплоемкостью, поэтому полы из ели и сосны всегда кажутся теплыми. Однако для полов в помещениях с высокой проходимостью их лучше не использовать. Женские каблуки, ножки мебели, упавшие предметы – все это может оставить на деревянной поверхности заметные вмятины. Обязательна обработка лаком.
• Лиственницы – твердой хвойной породы, отличающейся влагостойкостью и долговечностью. Доска из лиственницы имеет красивую, четкую структуру, насыщенный цвет. Благодаря этому ее необязательно покрывать морилками и лаком.
• Дуба и ясеня – долговечных, твердых пород. Их древесина обладает четко выраженной текстурой, насыщенным оттенком. Ясеневые и дубовые доски считаются самыми надежными и долговечными. Однако они же являются и самыми дорогими.

Аспект #2 — размеры досок

Во внимание следует принять и размеры шпунтованных досок. Они могут значительно отличаться

В идеале длина досок должна совпадать (или быть чуть меньше) длины стены, вдоль которой они будут укладываться. От толщины зависит надежность покрытия и цена. Стандартные размеры шпунтованных досок такие:

• длина – 1-6 м;
• ширина – 70-200 мм;
• толщина – 18-45 мм.

Аспект #3 — класс качества

Шпунтованные доски сортируют по классу качества. Всего существует 4 класса:

• Экстра – высший класс или, как его еще называют, еврошпунт. Это самый дорогой материал, без сучков, трещин, с однородной структурой и оттенком.
• A – материал без трещин, сучков, допускается некая неоднородность оттенка.
• B – допускается наличие единичных пятен и трещин.
• C – эконом класс, с наличием множественных сучков, единичных сквозных отверстий, трещин. Обычно доски класса C применяют для монтажа чернового пола.

Вот как это выглядит:

Аспект #4 — влажность

Идеальная влажность шпунтованных досок – 12-16%. Если доски плохо просушены, то неизбежны деформации уже готового пола. Нередко возникают трещины, коробление досок. Почти наверняка между досками появятся щели, поэтому пол придется перестилать заново.

Влажность досок можно определить с помощью влагомера. Если этого прибора в наличии нет, можно обойтись и более простыми оценочными методами:

• При постукивании костяшками пальцев сухая (подходящая для пола) древесина издает звонкий, хорошо слышимый звук. Влажная доска, наоборот, звучит глухо, еле слышно.
• Если дотронуться до влажной доски, то можно почувствовать сырость. На сухой доске ощущения влажности нет.
• Цвет у мокрой доски более темный, чем у сухой. Также, после качественной промышленной сушки, поверхность доски приобретает заметный блеск. Влажная доска остается матовой.
• Внутри упаковочной пленки не должно быть конденсата. Капельки влаги на пленке всегда указывают на излишнюю влажность досок.

Дополнительные рекомендации по выбору шпунтованной половой доски даются в видео:

https://youtube.com/watch?v=QnJ7NdrbbIE